Guide Pratiche & F.A.Q.

La muffa si forma dove c’è umidità di condensa causata da un ponte termico (parete fredda a contatto con aria calda interna). Per eliminarla per sempre serve un ciclo in tre passaggi:

1. Fase 1: Bonifica Attiva (Non usare candeggina pura!)
   Spruzza uno spray bonificante igienizzante specifico per pareti senza strofinare da asciutto (strofinare diffonde le spore nell’aria). Lascia agire per 3-4 ore e poi asporta i residui con una spugna umida.

2. Fase 2: Fondo Fissativo Fungicida Termico
   Applica a pennello una mano di fissativo all’acqua additivato con battericida per consolidare il supporto e penetrare nei capillari dell’intonaco.

3. Fase 3: Idropittura Termica Anticondensa
   Stendi due mani di pittura termica contenente microsfere ceramiche o di vetro cave. Questa pittura crea un micro-cuscinetto d’aria che aumenta la temperatura del muro di 2-3°C, eliminando la formazione di goccioline di rugiada su cui prospera la muffa.

Per non sprecare denaro e non rischiare di rimanere senza colore a metà lavoro, usa questa semplice formula:

• Misura le pareti: Calcola il perimetro della stanza e moltiplicalo per l’altezza (es. stanza 4x3 metri con altezza 3 metri = perimetro 14m × 3m = 42 m²).
• Aggiungi il soffitto: 4m × 3m = 12 m². Totale superficie: 54 m².
• Sottrai porte e finestre: Circa 3-4 m² per finestra/porta standard. Nel nostro esempio: 54 - 4 = 50 m² effettivi.
• Calcola i litri: Una buona idropittura professionale (es. Boero o Tassani) rende circa 10-12 m² al litro per mano. Poiché occorrono 2 mani di pittura: 50 m² × 2 mani = 100 m² totali. 100 ÷ 11 m²/L = circa 9 litri. Ti servirà un secchio da 10 litri o due latte da 5 litri.

Dipende dallo stato della superficie:

• Se la vecchia pittura è una traspirante che spolvera o sfoglia, occorre grattare le parti incoerenti con una spatola, spazzolare e applicare assolutamente una mano di fissativo/primer acrilico. Senza fissativo, la pittura nuova si staccherà a chiazze.
• Se la vecchia pittura è uno smalto lucido o una pittura a olio, la superficie è troppo liscia: la pittura all’acqua scivolerebbe via. È necessario carteggiare con carta abrasiva grana 120 per renderla opaca o passare un primer promotore d’adesione ad alta presa.

Il segreto per un restauro che duri molti anni all’aperto è la preparazione del fondo:

1. Sverniciatura: Applica uno sverniciatore chimico in gel denso (non cola). Lascia agire 20-30 minuti finché la vecchia vernice si gonfia e fa le bolle, poi asporta con raschietto e lana d’acciaio.
2. Carteggiatura: Pulisci con acquaragia e carteggia seguendo la venatura del legno con carta vetrata grana 100 prima e 180 poi. Per il ferro, rimuovi ruggine e calamina con spazzola d’acciaio.
3. Fondo Protettivo: Per il legno stendi una mano di impregnante a poro aperto con biocida antitarlo/antifungo. Per il ferro applica un’antiruggine al fosfato di zinco.
4. Finitura: Sul legno consigliamo 2 mani di finitura a cera o flatting marina anti-UV; sul metallo 2 mani di smalto ferromicaceo o brillante per esterni.

• Smalto all’Acqua (Acrilico/Poliuretanico): Inodore, asciuga in sole 2 ore, gli attrezzi si lavano con acqua di rubinetto e soprattutto non ingiallisce mai nel tempo (fondamentale per porte e battiscopa bianchi all’interno). Molto elastico, perfetto per il legno che si dilata con i cambi di stagione.
• Smalto a Solvente (Sintetico/Alchidico): Ha un odore pungente durante l’applicazione e tempi di asciugatura più lunghi (12-24 ore), ma offre una distensione a specchio imbattibile e una durezza superficiale leggermente superiore contro urti violenti e abrasioni continue su metallo pesante.

L’imprimitura a gesso acrilico (Gesso Primer Liquitex o Maimeri) protegge le fibre del cotone o del lino dall’azione corrosiva dell’olio e fornisce il giusto grado di assorbenza:

1. Prima Mano Incrociata: Diluisci il gesso con un 10% d’acqua. Stendilo con una pennellessa piatta larga a movimenti orizzontali regolari.
2. Asciugatura e Carteggiatura: Lascia asciugare per 2-3 ore. Carteggia delicatamente la superficie con carta abrasiva finissima (grana 320 o 400) per eliminare i nodi del tessuto.
3. Seconda Mano: Stendi la seconda mano muovendo il pennello in senso verticale (incrociato rispetto alla prima mano) per una trama perfettamente uniforme.
4. Se dipingi a olio, attendi almeno 24 ore prima di iniziare la prima stesura a velatura.

La maggior parte dei pennelli si rovina perché il colore si deposita e si secca alla base della ghiera metallica:

• Per pittura a Olio: Non lavare solo con acquaragia o trementina (che disseccano le setole naturali). Dopo aver tolto il grosso del colore con uno straccio, lava accuratamente le setole con sapone vegetale neutro o sapone di Marsiglia e acqua tiepida finché la schiuma non esce perfettamente bianca.
• Per pittura Acrilica: L’acrilico una volta secco diventa plastica insolubile! Tieni sempre i pennelli in acqua durante il lavoro e lavali subito con sapone e acqua tiepida.
• Asciugatura: Non lasciare mai i pennelli appoggiati verticalmente con le punte nel bicchiere. Fai asciugare i pennelli orizzontalmente stesi su un panno per non far marcire il manico in legno.

Sì, è la nostra specialità dal 1954! Grazie al nostro spettrofotometro digitale di ultima generazione:

1. Porta in negozio un piccolo pezzetto di vernice, intonaco staccato, battiscopa, frammento di metallo o cartella colori (anche Farrow & Ball, Sikkens, NCS, RAL).
2. Il sensore ottico analizza le lunghezze d’onda del pigmento in meno di 60 secondi.
3. Il software colorimetrico formula la curva e il tintometro dosa i pigmenti con precisione al centesimo di grammo nella base pittura o smalto che preferisci.
4. Verifichiamo subito una goccia asciutta su cartoncino per darti la certezza del risultato prima che torni a casa.